Поддон для душевой кабины своими руками из плитки
Самодельный душевой поддон — конструкция простая по логике, но требовательная к деталям на каждом этапе. По сути это гидроизолированная бетонная площадка с бортиками по периметру, облицованная керамической плиткой. Основание и бортики отливаются из армированного бетона, поверх которого укладывается плитка с низким влагопоглощением. Выглядит такой поддон аккуратно, органично вписывается в любой интерьер ванной и при грамотном исполнении служит без нареканий несколько десятков лет. Светлая плитка на поддоне, к примеру, отлично сочетается со стенами под натуральный камень.
Результат здесь напрямую зависит от качества подготовительных работ. Ошибки, допущенные на ранних этапах, дают о себе знать уже через год-два — появляются протечки, отходит плитка, разрушается основание. Поэтому к каждому шагу стоит относиться серьезно, а не рассматривать их как формальность перед финальной облицовкой.
Материалы для работы
Перед началом стоит собрать все необходимое, чтобы не прерываться в процессе — особенно это важно на этапе заливки бетона, где остановки недопустимы:
- холодная обмазочная битумная мастика
- жидкое стекло
- цемент М500
- карьерный песок или ПГС
- щебень фракции 5–20 мм, оптимально — гранитный отсев 5–10 мм
- арматурные прутки А3 диаметром 8 мм
- обожженная вязальная проволока диаметром 1–1,5 мм
- влагостойкий плиточный клей
- керамическая плитка для облицовки
Какую плитку выбрать для поддона
Привлекательный внешний вид — дело вкуса, но технические характеристики материала в данном случае важнее эстетики. Поддон находится в условиях постоянного контакта с водой и механической нагрузки, поэтому к плитке предъявляются конкретные требования, которые нельзя игнорировать.
Влагопоглощение — первый и главный критерий. По стандарту вся керамическая плитка, включая керамогранит, делится на три категории: первая — влагопоглощение до 3%, вторая — от 5 до 10%, третья — свыше 10%. Для душевого поддона подходит исключительно первая категория. Плитка с более высоким влагопоглощением со временем начнет разрушаться изнутри, потянет за собой клей и нарушит гидроизоляцию всей конструкции.
Износостойкость — второй важный параметр, который зависит от интенсивности использования душевой. Если кабина устанавливается на даче и эксплуатируется только в дачный сезон, можно обойтись плиткой с категорией износостойкости PEI I–III — это позволит немного сэкономить без потери качества. Для городской квартиры с ежедневным использованием нужна плитка с маркировкой PEI-IV или PEI-V. Экономить на этом не стоит: поддон в квартире работает в жестком режиме, и плитка с недостаточной износостойкостью начнет терять вид уже через несколько лет.
Хорошая новость: известные производители указывают обе характеристики прямо на тыльной стороне каждой плитки. С менее известными марками сложнее — данные по влагопоглощению и износостойкости придется искать в технической документации на товар. Если продавец не может ее предоставить, лучше поискать другой вариант.
Этапы монтажа
Гидроизоляция основания
Работа начинается с устройства цементно-песчаной стяжки по плите перекрытия. До заливки обязательно продумывается расположение канализационной трубы и обеспечивается правильный выпуск в точке установки поддона — исправить это после будет уже невозможно без полного демонтажа.
После того как стяжка полностью высохнет, участок под поддон изолируется холодной битумной мастикой. Она наносится в жидком виде широкой кистью в 1–2 слоя, причем каждый слой должен просохнуть перед нанесением следующего. Особого внимания требуют углы и стыки стен с основанием — именно в этих местах чаще всего появляются первые протечки, и именно здесь мастика должна лечь максимально тщательно.
Важный момент: битумной мастикой обрабатывается только зона под поддон. На остальной площади пола ванной плитка впоследствии укладывается прямо на цементно-песчаную стяжку без дополнительной гидроизоляции.
Наружная опалубка
После разметки и четкого обозначения границ будущего поддона собирается наружная опалубка из обрезной доски. Если душевая кабина встает в угол ванной комнаты — опалубка собирается Г-образной формы. Если кабина располагается вдоль одной из стен — форма П-образная. Готовая конструкция устанавливается на место и подпирается с внешней стороны тяжелыми предметами, чтобы доски не сдвинулись и не разошлись под давлением бетона при заливке.
Армирование основания
Из арматурных прутков сечением 8 мм нарезаются заготовки, соответствующие длине и ширине будущего поддона. Из них вяжется плоская решетка с ячейкой 100×100 мм — каждое пересечение прутков фиксируется обожженной проволокой диаметром 1–1,5 мм. Для примера: поддон с наружными размерами 100×90 см потребует 9 прутков длиной 97 см и 9 прутков длиной 87 см.
Готовая решетка укладывается в установленную опалубку. Под нее подкладываются арматурные держатели или небольшие обломки камня — так решетка оказывается немного приподнятой над основанием и при заливке оказывается полностью внутри бетона, а не лежит на его поверхности. Это принципиально важно для прочности конструкции.
Внутренняя опалубка и армирование бортиков
Внутренняя опалубка собирается той же конфигурации, что и наружная, но каждая ее сторона на 5–10 см короче соответствующей стороны наружной. Именно расстояние между двумя опалубками определяет толщину и высоту бортиков поддона. Внутренняя опалубка вставляется внутрь наружной, и в образовавшееся пространство укладываются продольные арматурные прутки для армирования бортиков. Эту арматуру желательно связать с нижней горизонтальной решеткой — это обеспечивает целостность всей конструкции. Вместо ровных прутков для бортиков можно использовать б/у катанку или стальную проволоку сечением от 5 мм.
Заливка бетона
Замес начинается с сухого смешивания трех частей песка и одной части цемента М500 — до однородного состава без воды. Отдельно в 6–8 литрах теплой воды разводится такой же объем жидкого стекла, смесь перемешивается. Полученная жидкость выливается в сухую цементно-песчаную смесь и все снова тщательно перемешивается. В финале добавляется щебень или гранитный отсев в качестве наполнителя и производится финальное перемешивание до однородного бетона.
Готовый раствор заливается в опалубку. Мастерком производится ручная вибрация — бетон прощупывается и уплотняется, чтобы внутри не оставалось пустот. Поверхность основания и бортиков заглаживается шпателями. Прямо в процессе заглаживания на дне формируется уклон — 5 мм на каждый метр длины в направлении канализационного выпуска. Без этого уклона вода будет стоять в поддоне вместо того, чтобы уходить в слив.
Бетон, замешанный на жидком стекле, схватывается значительно быстрее обычного — все операции от начала замеса до финального заглаживания нужно выполнять без остановок и пауз.
Облицовка плиткой
Опалубка снимается примерно через сутки после заливки. Пока бетон еще не набрал полную прочность, при необходимости можно подровнять отдельные участки. Приступать к укладке нужно не раньше чем на 5–6 день — к этому моменту бетон достаточно отвердеет и станет стабильным основанием.
Влагостойкий плиточный клей наносится зубчатым шпателем с высотой зуба 10–12 мм одновременно на тыльную сторону каждой плитки и на бетонную поверхность поддона. После прикладывания плитка осаживается киянкой до тех пор, пока клей не заполнит все пространство под ней равномерно и без пустот. Пустоты под кафелем — одна из главных причин последующих проблем: через них вода находит путь к основанию, гидроизоляция нарушается, и конструкция начинает разрушаться изнутри. Этот этап требует аккуратности и терпения.
Плитка вблизи канализационного выпуска, у стен и в углах нарезается заранее, до монтажа. Подрезать уже уложенную на месте не получится.